Выбор фокусного расстояния объектива. Выбор объектива для портретной фотосъемки Съемка пейзажа на объектив 50 мм
Давайте поговорим сегодня об объективах, при помощи которых зеркальными камерами можно снимать портреты. В той или иной степени любой объектив можно назвать универсальным, даже не зум, а объектив с постоянным, фиксированным фокусным расстоянием. Строго говоря, ни про какой объектив нельзя говорить, что именно он предназначен для портретной съемки. Можно лишь из огромного числа объективов выбрать те, которые для съемки портретов подходят лучше всего.
Сегодняшний рассказ может быть полезен тем, кто только ещё думает купить новую зеркалку, чтобы в ней стоял «портретный» объектив. Нелишне будет почитать его и тем, кому возможностей «китовой» оптики уже недостаточно.
Для начала скажем о фокусном расстоянии, которое оптимально подходит для портретной съемки. Если мы снимаем портрет крупным планом, в кадре только лицо или голова портретируемого - идеальным будет объектив с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм (если принять во внимание полноразмерную матрицу цифровых зеркалок, которую ещё называют 35-мм эквивалентом). Для съемки полуростового, погрудного портрета хорош объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Для съемки людей в полный рост, для съемки групп - посоветуем 35 мм объектив, а, возможно, даже и 24 мм.
Почему мы говорим именно о таких значениях фокусного расстояния и куда пропали популярные ранее 16 и 220 мм? Всё просто. Дело тут в искажениях снимаемых объектов, что в портретной съемке недопустимо в принципе. Есть такая неприятная штука, которая называется . Это дефект оптических систем, то есть в данном случае фотообъективов, который приводит к искажениям действительности. В широкоугольниках дисторсия проявляется увеличением центральной части кадра по отношению к его краям, а у длиннофокусников эффект обратный, то есть черты лица модели теряют объем, и оно становятся плоским.
Выбирая объектив для съемки портрета нужно руководствоваться множеством факторов. Например, расстоянием - как далеко позволяет фотографу отойти назад площадь помещения. Немаловажно и расстояние между моделью и задним планом или фоном, расположение объекта съемки по отношению к центру кадра, и многое-многое другое. Но не станем пугать неопытных акцентированием внимания на факторах не столь важных и существенных. Рассмотрим некий усредненный вариант: итак, у нас есть зеркальная фотокамера и мы снимаем портрет крупным планом. Для этого нам потребуется объектив с фокусным расстоянием от 50 до 100 мм.
Тут важно учесть одну деталь, а именно то, что в случае, если мы используем объектив для полнокадровой матрицы с фотокамерой, у которой матрица с кроп-фактором 1,5 или 1,6, то есть не покрывает полный кадр, то визуально мы получаем только часть заявленного фокусного расстояния нашего объектива. Проще говоря, по краям кадр будет обрезан по размеру матрицы. Если мы, к примеру, имеем самый недорогой из «полтинников» к Canon 600d, а именно Canon EF 50mm f1,8, то визуально мы получаем фокусное расстояние равное 80 мм. Но при этом другие характеристики оптики, в том числе и дисторсия, не изменяются. Тем не менее, из-за того, что в этом случае используется лишь центральная часть кадра, то изображение получается очень даже неплохим. Дело в том, что дисторсия возникает главным образом по краям кадра, а они у нас из-за кроп-фактора остаются срезанными. Если ваш объектив предназначен изготовителем для фотокамер с кропнутой матрицей (а это отражено в специальной маркировке) то необходимость в перерасчёте фокусного расстояния у вас отпадает. Заявленные цифры вы получите на кропе. Если же у вас есть желание узнать про это поподробнее - Интернет к вашим услугам. Забейте в поисковик фразу: «маркировка фотообъективов различных производителей».
Так что же нам выбрать - зум (объектив с переменным фокусным расстоянием) или объектив, у которого фокусное расстояние фиксировано? Тут всё непросто. Четкого ответа дать невозможно. Преимущество зумов - универсальность, преимущество фикс-оптики - резкость, хорошие светосила и цветопередача, компактность. Все эти плюсы фиксов достигаются во многом гораздо более простой, нежели у зумов, оптической схемой. В них меньше линз, а это влияет и на вес, и на стоимость этих объективов (в лучшую сторону, стоит сказать…) За счет хорошей светосилы этих объективов ими хорошо снимать без дополнительных источников света в условиях недостаточной освещенности. Это бывает очень важным. И, в конце концов, чем меньше линз в конструкции объектива, тем лучше качество получаемого изображения. Чем больше линз - тем больше препятствий для светового потока, а значит и для всяческих оптических искажений, как то дисторсии или хроматические аберрации.
Вернемся теперь к зумам. Универсальность этих объективов (например, Canon EF 24-70mm f/2,8) в основном в том, что они заменяют собой как минимум три объектива с фиксированным фокусным расстоянием: 20-35 мм. широкоугольник, штатный 50-60 мм, и длиннофокусник от 70 мм. и выше. Но есть ли смысл в этой универсальности - решать вам. Деньги то вы платите. Учтите, что хорошие зумы - удовольствие очень недешевое. И качество изображения, которое они создают, при любой ситуации хуже картинки, создаваемой фиксами.
Ну а если вы занимаетесь не только съемкой портретов, но увлечены так же и фоторепортажем, спортивной съемкой, другими направлениями в работе, когда важно не упустить момент, то ваш выбор наверняка не падет на фиксы, тут оправданнее иметь, конечно же, объектив с переменным фокусным расстоянием. Но если ваше увлечение созданием фотопортретов намного выше всего прочего, выбирайте, естественно, объективы с фиксированным фокусным расстоянием.
Ниже мы приведем небольшой список объективов для портретной съемки, которые подходят для зеркальных камер с кропнутыми матрицами. Стоимость этих объективов лежит в пределах 500$, то есть на новичков они и рассчитаны. Профессионалы пользуются совсем другой аппаратурой.
- Canon EF 50mm f/1.8 II
- Canon EF 85mm f/1.8 USM
- Nikon AF Nikkor 50 mmf/1.8 D
- Nikon AF-S Nikkor 50 mmf/1.8 G
- Nikon AF-S Nikkor 85 mmf/1.8 G
- Pentax smcDA50mm f/1.8
- Pentax smcFA50mm f/1.4
- Pentax smcDFA50mm / 2,8 Macro
- Tamron SPAF 90 mm F/2.8 DiMacroLens 1:1
Sony α (Alpha):
- Tamron SPAF 90 mmF/2.8 DiMacro
- Sony SAL - 50F14 50 mmF1.4
- Sony SAL - 85F28 85 mmF2.8
- Sony SAL - 50M28 50 mmF2.8Macro
Olympus:
- OlympusZUIKO DIGITAL ED 50 mm1:2.0 Macro
Каждый из этих объективов намного лучше зум-оптики. Разница создаваемой картинки видна даже новичкам, особенно если сравнить с теми объективами, которыми комплектуются фотокамеры при продаже (эти объективы ещё называют «китовой оптикой»).
Подведём итог всем нашим сегодняшним рассуждениям.
Итак, выбирая объективы с постоянным, фиксированным фокусным расстоянием, вы за сравнительно небольшие деньги будете иметь возможность полностью раскрыть потенциал своего зеркального фотоаппарата при съемке портретов. Ваши работы будут радовать не только вас, но и зрителей своей проработкой деталей, отменной резкостью, яркими цветами и вообще, вызовут восхищение плодами вашего творческого труда.
После публикации статьи о выборе объектива возникло множество споров относительно фиксов.
В этой статье мы хотим высказать наши субъективные впечатления о фиксах и попробуем развеять некоторые мифы.
Обратите внимание! Эта статья описана исходя из опыта работы с полнокадровой матрицы. Для «кропнутых» камер фокусные расстояния умножаются на кропфактор.
Чем хороши фиксы
Этот объектив идеален в репортаже и любом жанре, где кроме героя вам важен антураж.
50мм
Этот объектив, так же как 35мм выпускает в двух модификациях, которые условно можно разделить на бюджетные (f/1.8) и профессиональные (f/1.4 и f/1.2).
Многие считают этот объектив классическим портретником, это первая ассоциация возникающая у большинства фотографов.
Как правило в качестве довода встречаются сравнения угла зрения 50мм объектива и «угла охвата человеческого глаза». Это заблуждение. И тому масса доказательств, начиная с того, что мы считываем информацию двумя глазами, то есть стереоскопически, а потом уже сшиваем эти данные в панораму.
Хотя 50мм не так искажает перспективу, как 35мм, все равно эти искажения есть и они вполне заметные, особенно при съёмках крупного плана.
Несмотря на все свои недостатки этот объектив остаётся самым популярным фиксом.
85мм
На этом фокусном расстоянии нет перспективный искажений, что делает этот объектив настоящим портретником.
Высокое фокусное расстояние является и плюсом, и минусом данного объектива.
С одной стороны, при прочих равных условиях, он сильнее сжимает перспективу, что позволяет сильнее размывать фон.
С другой стороны, для съёмки среднего плана вам придется достаточно далеко отойти. Снять подружку в кафе хотя бы по пояс будет проблематично.
По этим причинам такой объектив уже не может использоваться как штатный, так как сфера его применений весьма ограничена.
135мм
135мм — это классический портретник. Он наследует и усиливает свойства 85мм. Плотная перспектива, сильное боке и расстояние фокусировки.
P.S.
Подбор линейки фиксов для любого фотографа, даже профессионального, дело очень интимное и кропотливое.
Поэтому для начинающих фотографов Fototips рискнёт дать несколько советов:
- Определить предпочтительное для вас, как художника, фокусное расстояние можно с помощью зум-объектива, проведя несколько съёмок не меняя фокусного расстояния от кадра к кадру.
- Мы рекомендуем составлять линейку оптики с определённым шагом, не приобретая оптику с похожим фокусным расстоянием. Примеры рекомендуемых линеек:
- 1-я 24мм (пейзаж), 50мм (жанр), 100мм (портрет + макро)
- 2-я 35мм (пейзаж + жанр), 85мм (портрет)
- 3-я (бюджетный вариант) только 50мм.
Про tilt-shift объективы мы расскажем в отдельной статье.
Объектив - важнейший элемент любой фотокамеры. А фокусное расстояние - важнейшая характеристика объектива. Однако у начинающих фотографов-любителей с этой характеристикой наблюдается полная неразбериха. Они не могут понять: вот, например, объектив с фокусным расстоянием 24-70 мм на полноматричном фотоаппарате - это хорошо или плохо? А 15-44 мм на "кропнутой" зеркалке - это нормально или маловато? А 7,1-28,4 мм на "мыльнице" - это совсем мало или все же можно жить? Ну так давайте разберемся, что такое вообще фокусное расстояние объектива и что означают его различные значения. Объектив - это система, состоящая из нескольких линз. Изображение снимаемого объекта попадает в объектив, преломляется там и сводится в одну точку на определенном расстоянии от задней части объектива. Эта точка называется фокусом (точкой фокусировки), а расстояние от фокуса до линзы (системы линз) называется фокусным расстоянием .
Теперь о том, что чисто
практически означают те или иные
значения фокусных расстояний.
Первоначально условимся о том,
что мы говорим сейчас об объективе,
предназначенном для съемки на
полноматричный фотоаппарат (в этой
статье мы говорили о том, что такое "полная
матрица").
Давайте чисто практически
посмотрим, чем отличаются кадры,
сделанные с тем или иным фокусным
расстоянием. Снимаем с одной точки и
меняем фокусные расстояния от 24 до 200
мм.
Фокусное расстояние 24 мм.
Фокусное расстояние 35 мм.
Фокусное расстояние 50 мм.
Фокусное расстояние 70 мм.
Фокусное расстояние 100 мм.
Фокусное расстояние 135 мм.
Фокусное расстояние 200 мм.
Очевидно, что чем меньше
фокусное расстояние, тем больше
помещается в кадр, а чем больше фокусное
расстояние - тем ближе объектив
приближает удаленные предметы.
Маленькие фокусные расстояния
используются для съемки всяких видов:
пейзажи, архитектура, большие группы
людей. Большие фокусные расстояния
используются для съемки, например,
животных и птиц, для спортивной съемки,
когда нужно поймать крупным планом
какой-нибудь эффектный кадр.
Фокусное расстояние в 50 мм
примерно соответствует углу обзора
человеческого глаза (46°).
Объективы с фокусным
расстоянием менее 35 мм называются
широкоугольными. С их помощью удобно
снимать природу и архитектуру, однако
следует иметь в виду, что чем шире угол (меньше
фокусное расстояние), тем большие
искажения, вызванные законами оптики,
будут присутствовать на снимках.
Например, если вы снимаете высотные дома
на объектив с фокусным расстоянием в 24
мм, то ближе к краям кадра справа и слева
здания будут выглядеть наклоненными -
вот пример.
Объективы с фокусным
расстоянием менее 20 мм называются
сверхширокоугольными, и они очень
сильно искажают изображение. (Там есть
еще отдельный вид объективов с эффектом "рыбьего глаза").Вот пример фотографии (отсюда),
снятой широкоугольником "рыбий глаз"
с фокусным
расстоянием 8 мм.
Объективы с большим фокусным
расстоянием называются "длиннофокусниками",
а с очень большим - "телеобъективами".
Вообще, классификация там
примерно следующая:
Объективы бывают с
фиксированным фокусным расстоянием (так
называемые "фиксы") и с переменным
фокусным расстоянием (так называемые
"зумы" от слова zoom
, приближать).
Как правило, объективы с
фиксированным фокусным расстоянием
снимают лучше (и стоят дешевле), чем зум,
выставленный на такое же фокусное
расстояние. То есть, например, в общем
случае широкоугольник на 24 мм будет
давать лучше качество, чем зум 24-70 мм,
выставленный на 24 мм. (Там бывают
исключения, но мы в эти дебри сейчас
лезть не будем.)
И вот теперь мы подошли к очень
важному вопросу. А что же за такой
странный диапазон фокусных расстояний у
моего Fujifilm X20, можете спросить вы? Там
написано 7,1-28,4 мм. Это как -
супермегаэкстраширокоугольник?
Нет. Дело в том, что когда мы
говорим о фотоаппаратах с кропнутой
матрицей, там физическое фокусное
расстояние объектива не меняется (оно не
может меняться), однако так как в кадр на
кропе помещается заметно меньше,
получается, что "угол зрения"
объектива сужается, а соответственно,
для данной матрицы фокусное расстояние
будет как бы другим. Именно "как бы
другим", потому что если у объектива
фокусное расстояние 50 мм, физически оно
таким и останется на любых матрицах. Но
кадры будут разные.
Сейчас поясню. Предположим, у
нас есть объектив с фокусным
расстоянием в 50 мм. Он формирует круглое
изображение, которое, накладываясь на
полноразмерную матрицу, дает нам полный
кадр - вон он, отмечен на иллюстрации.
Ставим тот же объектив на
фотоаппарат с кропнутой матрицей -
например, с кроп-фактором 2. Как у нас
будет выглядеть кадр, сделанный тем же
объективом? Он будет выглядеть в
границах синего прямоугольника на
иллюстрации. То есть меньше. А меньше -
объект будет ближе, поэтому получается
что при съемке на объектив с фокусным
расстоянием в 50 мм на фотоаппарат с
матрицей кроп-фактора 2 фокусное
расстояние будет эквивалентно съемке на
объектив в 100 мм (50 мм, умноженные на кроп-фактор)
на фотоаппарат с полноразмерной
матрицей.
Проблема в том, что на
объективах кропнутых фотокамер обычно
указывают именно физическое фокусное
расстояние объектива. И чтобы понять,
что вообще означают эти цифры, надо
указанное фокусное расстояние умножить
на размер кропа - тогда вы получите цифры
фокусного расстояния (расстояний - для
зума) в эквиваленте полноматричного
фотоаппарата (матрицы 35мм) и станете
понимать, какой диапазон фокусных
расстояний присутствует в данном
фотоаппарате.
Пример. Камера Fujifilm Finepix X20,
диапазон зума - 7,1-28,4 мм. Кроп-фактор у
матрицы этой камеры - 3,93. Так что
умножаем 7,1 на 3,93 и 28,4 на 3,93 - получаем
диапазон (округляя) 28-112 мм в 35-миллиметровом
эквиваленте. В общем, самый обычный
диапазон для цифровой камеры.
Второй пример. Любительская
зеркалка с китовым объективом. На
объективе указан диапазон 18-55 мм. Кроп-фактор
матрицы - 1,6. Перемножаем - получаем 29-88 мм.
Диапазончик очень так себе, но
пользоваться можно.
Таким образом, чтобы четко себе
представлять, какие именно фокусные
расстояния доступны в вашем
фотоаппарате (или в фотокамере, которую
вы собираетесь покупать), нужно
указанные на объективе цифры диапазона
фокусных перемножить на кроп-фактор -
так вы получите данные о
фокусных расстояниях в 35-мм эквиваленте,
который вам будет вполне понятен.
Понятно, что для полноформатных
камер с их "родными" объективами
никакие пересчеты делать не нужно.
Кстати, иногда для удобства
пользователей производители пишут на
несменных объективах камер и их
физическое фокусное расстояние, и его
эквивалент для 35 мм - вот как, например, у
камеры Sony RX10, где физический диапазон -
8,8-73,3, а на установленном кропе 2,7
получается прекрасный диапазон 24-200 мм:
от хорошего широкоугольника до очень
приличного телеобъектива.
«Какой фикс взять на кроп?» — очень часто вопрос звучит именно так. «Что взять для портрета, 85mm или 50mm?» — тоже один из вариантов подобных вопросов. Итак, тема сегодняшней статьи: «Что выбрать на кроп? 85mm vs. 50mm vs. 35mm».
Действительно, обычный путь любого человека, который увлёкся фотографией и зеркальными камерами, выглядит следующим образом: покупается так называемый «китовый» комплект, в который входит сама тушка фотоаппарата и стандартный зум-объектив, формата 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.п. После этого спустя месяц-два, а то и пару лет человек начинает замечать, что чего-то не хватает. Того пресловутого «качества». Чаще всего он тут же идет на форум (или в поисковик) и просит подсказать, что же делать дальше, как улучшить получаемый в процессе съемки результат? Один из верных способов, покупка более узконаправленного объектива, так называемого «фикса» — объектива с фиксированным фокусным расстоянием. Поскольку такие вопросы чаще возникают у людей, снимающих на любительские камеры, то и поговорим мы сегодня о фиксах для кропнутых зеркалок. Дабы ещё сузить тему, рассмотрим самые популярные объективы: 35mm, 50mm и 85mm.
Поскольку речь будет идти скорее о фокусных расстояниях, чем о конкретных моделях объективов, то основы данной статьи подойдут как для владельцев Nikon, так и поклонников Canon, Pentax и Sony. Ближе к концу статьи будут более конкретные рекомендации владельцам Nikon.
Итак, вы счастливый обладатель кроп-камеры от одного из популярных брендов. Кроп-фактор вашей камеры 1.5 или 1.6. Это означает, что длина и ширина матрицы вашего фотоаппарата меньше в 1.5 (или 1.6) раза полноразмерной матрицы, устанавливаемой на профессиональных (а с недавнего времени и на некоторых любительских) зеркалках. Не будем вдаваться в подробности. Скажем лишь только, что эти показатели важны при выборе объективов, на которых все значения фокусных расстояний проставляются в соответствии с полноразмерными матрицами. Т.е. это некий стандарт.
Итак, на полноформатных зеркальных камерах объектив 50mm называют стандартным: считается, что им можно снимать в любых жанрах. Эдакий универсальный фикс. Есть даже несколько всемирно известных фотографов, которые снимали (или ещё снимают) исключительно на «полтинник», аргументируя это тем, что «это соответствует видению человека» (т.е. он не приближает и не отдаляет). В общем-то так и есть. Смотря в видоискатель при надетом объективе в 50mm мы увидим именно то, что видят наши глаза*, лишь с той разницей, что кадр ограничен рамкой.
Да, объектив 50mm универсален для полнокадровой камеры, но если речь идет о кроп-камере, всё тут же меняется. Пусть объектив по прежнему будет отображать то, что вы видите, однако сама площадь кадра уменьшится пропорционально размерам матрицы. Возможно, звучит тяжело для понимания. На картинке ниже показано, как примерно выглядит разница при съемке на фикс 50mm на полноформатную и кроп-камеру.
Площадь кадра при съемке на одинаковых фокусных расстояниях на полнокадровой и кроп-камере значительно различается
Да, в случаях с кроп-камерой меняется угол обзора объектива. Поэтому говорить, что 50mm на кропе – это всё равно, что 75mm (80mm при кроп-факторе 1.6) на полнокадровой камере несколько некорректно. Корректнее сказать, что угол обзора у 50mm соответствует 75mm на кропе. Что это нам дает? По сути ничего хорошего – как штатник 50mm объектив становится слишком «узким», а следовательно на роль универсального фикса уже не годится. Так что брать его в качестве штатного на кроп не имеет смысла.
Некоторые говорят, мол на кропе 50mm – портретник. На самом деле ничего подобного. Как мы выяснили выше – меняется лишь угол обзора. Однако объектив остается по-прежнему непригоден для съемки лицевых портретов ввиду достаточных искажений. Так что 50mm на кропе – весьма сомнительная затея. По моим убеждениям его лучше вообще не брать (на кроп). «Так что же брать?» — спросите вы. Давайте разбираться.
Как я уже говорил, 50mm используется как штатник на ФФ («фулфрейм» — полнокадровая камера). Но и для кропа есть такое замечательное фокусное расстояние, которое можно назвать стандартным и универсальным. Это объективы 30-35mm. Дело в том, что с ними мы получаем аналогичный 50mm угол обзора: 30mm условно превращается в 45mm (48mm у Canon), а 35mm в 53mm (56mm у Canon).
Основная проблема использования 50mm на кропе – это нехватка места в помещении во время съемки из-за малого угла обзора. С 30-35mm всё приходит в норму. Человека снять в полный рост в помещении – не проблема. Также объектив с таким фокусным отлично подходит для пейзажа и стрит-фото.
А вот если вы хотите снимать отличные портреты, то 85mm – ваш выбор. Стоит лишь отметить, что лучше всего использовать этот объектив вне помещений или в больших помещениях. Потому что в обычных квартирах с его помощью можно получить лишь лицевые и поясные портреты, да и то придется пообтирать стены.
Почему же для портретов из рассматриваемых объективов больше всего подходит 85mm? Один из важнейших параметров – это минимальные искажения данного объектива. Портреты получаются натуральными. Второй плюс – это любимое многими боке. Дело в том, что при прочих равных, размытие заднего плана на 85mm гораздо более выражено, чем на 50mm и 35mm. Благодаря этому портреты получаются красивыми и воздушными.
Немного конкретики для владельцев Nikon. В качестве штатного фикса на кроп-камеры стоит брать Nikon 35mm 1.8G или Sigma 30mm 1.4. И лучше первый вариант – его цена сейчас около 7500 рублей. Б/у можно купить за 4500-5000 рублей. Что-то лучшее за такие деньги сложно себе представить. Есть ещё отличная Sigma 35mm 1.4. В отличие от предыдущих объективов она подходит и для полнокадровых камер (а если быть точнее, то для них её обычно и покупают). Стоит она дорого – около 30 тысяч рублей. Брать её новичку нет никакого смысла – это должна быть обдуманная покупка.
Что касается объективов 85mm, то тут владельцам фотокамер Nikon стоит обратить внимание на Nikon AF-S 85mm 1.8G. Это относится и к владельцам тушек со встроенным мотором автофокусировки (называют чаще «отверткой»), которые могут купить более дешёвый и старый Nikon AF 85mm 1.8D. Но лично я делать этого не советую, поскольку новый объектив совершеннее. Здесь опять же на горизонте маячит Sigma, а именно объектив Sigma 85mm 1.4. Стоит он дороже, но и картинку дает соответствующую. Совет по этому объективу у меня примерно такой же, как и по Sigma 35mm – брать только осознанно.
Итак, подведу некий итог данной статьи (которая получилась больше, чем я планировал). Если у вас кроп-камера, то нет никакого смысла брать объектив 50mm. Он не будет ни портретником, ни штатником. Если нужно стекло для портретов – присмотритесь к объективам с фокусным расстоянием 85mm. Если нужен штатный фикс, объективы в диапазоне 30-35mm – ваш выбор.
___________
* скорее всего больше глазу человека соответствует фокусное расстояние в 43mm, но такие объективы – редкость.
В очередной раз удивила меня фирма Sony. Она выпустила очередной «полтийник» — Sony Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM. Стоимость сабжа около $ 1500 подвигла меня проверить свои знания ФФ-объективов с фокусным расстоянием в 50 мм (46°-47°)и высокой светосилой.
Прежде два слова о том, что такое ФФ-камеры и ФФ-объективы (стекла, линзы — жарг.) Это такие фотоаппараты у которых размер матрицы 36х24 мм, как у пленочного кадра.
Разумеется, придется оставить в стороне совсем уж редкие объективы и писать только о том, что можно купить новое в магазинах или с рук. Остальное оставим для продвинутых фотографов, которым сравнения уже излишни.
№ 1
Зенит: Зенитар М 50mm f/2.0 — лидирует по низкой стоимости.
Цена: около 2 250 руб. Разумеется, отсутствует автофокус. Из минусов — контровой свет он держит не очень-то хорошо, добавим странный дизайн и ощущения пластика от корпуса. Однако, эти минусы покрываются теми возможностями, которые Вам дарят за ничтожные деньги. Характер размытия заднего плана — слегка закрученые бублики. Многим понравится.
Для творческих экспериментов подойдет точно, особенно, вспомнив о цене. В юные годы, пока зрение еще близко к 100%, Вы без проблем научитесь работать с неавтофокусной оптикой, что круто и «+5» к Вашим умениям.
№ 2
CANON EF 50 mm f/1.8 II
Цена: около 3500 руб.
Вот и первый автофокусный фикс-объектив перед нами.
Многое в нем худо. Прежде всего, он фокусируется очень условно: 3 раза из 5-и попадает в цель. Но хуже другое.
Его диафрагму образуют всего пять лепестков — посчитайте сами. Это значит, что во многих ситуациях характер размытия заднего плана весьма «нервный» и вместо красивых кружков и бубликов, мы можем получить чудесные пятиугольники. Смотрите на приведенное фото. А вот сделали бы 10-12 лепестков у диафрагмы, и портретные качества значительно возросли бы.
Если решитесь покупать, то тщательно выбирайте экземпляр, легко попадаются совсем уже «мыльные» сабжи. Впрочем, последнее время в Россию везут много хлама и проверять надо все.
№ 3
AF 50 mm f/1.8 D
Цена: около 4 500 руб. Особенность этого объектива в том, что автофокусировка будет работать не на всех моделях камер Найкон. Работает механизм автофокусировки шумно, и это минус, если снимать видио фокусируясь автоматически.
Особенность размытия заднего плана, о которой важно сказать, показана на фото слева. На открытой диафрагме боке (кружки размытия) выглядят пристойно, но, закрывая диафрагму до 3,2-4 иногда можно получить вместо «бубликов» — «гайки». Это связано с тем, что лепестки диафрагмы (7 шт.), закрываясь, образуют эту форму. Лечится просто: работайте на открытой дырке, ведь для этого и купили))).
Стоит добавить, что объектив, как и все не дорогие модели не имеет супер-пупер просветлений, которые минимизируют блики. Но это не мешает многим фотографам делать замечательные снимки. Желание творить рождает опыт и знание инструмента).
№ 4
NIKON 50mm f/1.8G AF-S Nikkor
Цена: около 7500 руб.
Этот объектив близок к №3, но превосходит его. Дело не в оптических свойствах, а в наличии встроенного мотора для автофокусировки.
В этом причина его больших размеров, тихой и точной работы, что важно для любителей видео-съемки на фотокамеры.
Если объект фокусировки расположен близко, а диафрагма открыта, то видно «закрученное» боке. Лепстков диафрагмы — 7, что дает при закрытии диафрагменного отверстия гайкО-боке.
Многие фотографы-любители, имеющие камеры Найкон с кроп-фактором, используют этот объектив, как портретный.
№ 5
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Цена: около 10500 руб.
Вот новый рубеж: первый объектив со светосилой 1,4. Чем же он славен?
Эта модель выпускается с 1993-го года. Все в ней хорошо, кроме хрупкой конструкции. Будьте с ним нежны, ведь производитель, полагаю, не без умысла почти 30 лет кормит рынок этим ломким предметом.
Однако, многое в нем отличается от конкурентов. Во-первых, у диафрагмы 8 лепестков т.е. размытие заднего плана на прикрытых диафрагмах имеет более красивый характер, чем у моделей № 1-4.
Вторая вкусность в том, что объектив меньше предшественников «ловит» блики. Причиной служит оптическая схема, где использованы две линзы из низкодисперсионного стекла, они также устраняют астигматизм. Конструкторы Кенона в данной модели обеспечили и шкалу фокусировки, и удобство переключения с автоматической фокусировки в ручную.
Короче говоря, это объектив с достойным контрастом, цветопередачей, устойчивый к бликам, и шустрый в фокусировке. Все это так, пока Вы его слега не уроните или тряхнете в своем бездонном фоторюкзаке.
Вот тогда начнутся проблемы с фокусировкой и с ходом фокусировочного кольца. Лечится это просто: продажей начинающему фотографу, который будет озадачен и рассержен глючной продукцией фирмы Кенон. Помучившись, он купит, что-то дороже, этот экземпляр продаст, а тем временем Вы научитесь аккуратности или купите что-то другое. Такой бизнес.
№ 6
Sony 50mm f/1.4
Цена: около 11 500 руб.
Скажем прямо: объектив достойный. Скругленные лепестки диафрагмы дают хорошее размытие заднего плана, цвета и контраст тоже радуют. Надо честно сказать, что фирме Sony удался этот объектив.
Из минусов — отсутствие встроенного мотора для фокусировки. Это значит, что фокусировка происходит через механическое соединение, которое на фотосленге называют «отверточным». Не очень-то современный способ приводит к неуверенной работе автофокусировки в целом.
Обратите внимание, что у объективов, описанных выше, встроенный мотор уже появился.
На заметку: любительские камеры Сони поддерживают «отверточный» способ фокусировки, но результат оставляет желать лучшего. Значит многим придется пытаться сфокусироваться «ручками», а это, увы, не просто.
Со временем, при активном использовании приятная резина отклеивается, и объектив приобретает «небрежный» вид, который не влияет на качество изображения. Однако при перепродаже покупатель припомнит Вам эти резиночки.
№ 7
Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM
Цена: около 14 000 руб.
Наконец-то перед нами объектив «стороннего» производителя, т.е. делающего оптику для камер фирм Кенон, Найкон и т.д.
Одна из слабых сторон его — вес в 500 гр. и диаметр под светофильтр 77 мм. Остальные объективы, которые были выше весят 130-200 гр., да и фильтры на них значительно меньше, а значит и дешевле. Однако, этот объектив — действительно достоин быть в руках профессионального фотографа. Расскажу почему.
Понятное дело, что он имеет большую светосилу (1,4) и дает возможность фотографировать в сложных условиях освещения. Если Вы обратили внимание, то по мере возрастания цены (примерно) производитель усложняет оптические схемы, старается исправить аберации и т.п. особенности оптики.
В этой модели, введенная в оптическую схему литая асферическая линза отлично устраняет аберрацию комы в саггительной плоскости и хроматические аберрации. Это отличная инновация достойная 2008 года (начало производства).
Характер размытия обеспечивает 9-и лепестковая диафрагма. Это гуд, как Вы уже поняли. Не смотря на улучшенное просветление всех элементов, все-таки линза любит «ловить зайцев». Видимо, сказывается кол-во оптических элементов, которое больше, чем объективах 1-6.
Существенно, что в процессе фокусировки линзы перемещаются внутри корпуса объектива, и не выдвигаются. Это элемент защиты и надежности.
Плохая новость для фотографов на Сони, и хорошая для всех остальных: автофокусировку осуществляет быстрый мотор, а в объективе для Сони фокусировка «отверточного» типа. Медленная. Глючная.
№ 8
Pentax SMC FA 50mm f/1.4
Цена: около 14 500 руб.
Оптически — это удачный объектив. Просветление линз, форма 8-и лепестковой диафрагмы, классическая схема пятилинзового объектива (планар) — все это дает красивую картинку, с некоторыми аберрациями при открытой диафрагме, которые видны на приведенной фотографии. Они исчезают на диафрагме 1,6.
Люблю я фирму Пентакс и задумки… Так люблю, что рекомендую статью